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越來越多的本土商家看到了快時尚在中國的前景。
　　從“鼻祖”貝納通1980年走紅開始計算，快時尚在歐美已經走過了近30個年頭。然而在中國，它才剛剛嘗到甜頭。2006年，來自西班牙的ZARA率先搶灘中國市場，并取得轟動效應；瑞典的H&M不甘示弱，2007年在淮海路高調開業；英國服飾超市連鎖品牌C&A緊隨其后，在上海開出進入中國的首家分店。自此，全球3大平價服飾專賣店巨頭齊聚中國，徹底打響“快時尚之戰”。
    當人們的視線還在被一家又一家登陸中國的國際快時尚品牌吸引，本土品牌也正悄悄加入“暗戰”。哥弟、小春、熱風、39度，這些以前腦中留有“曾在百貨公司看到過”的品牌門店，突然雨后春筍般地出現在市中心的各個角落。盡管與上世紀90年代在上海頗得女孩子喜歡的外貿小店有諸多相似之處，然而，它們顯然已經開始更大步伐的發展——連鎖經營，打造商業品牌。
　　只是，這些本土快時尚的小店幾乎全部采用了H&M等快時尚一線品牌普遍使用的“買手模式”——店鋪擁有自己的品牌，買手的作用取代品牌設計師的位置。他們要么把買來的服裝直接釘上自己品牌的商標，要么稍做改動直接派發到加工廠，生產出自己品牌的產品，然后利用自己的銷售平臺來銷售。
    十幾年前，這種模式在上海的各個外貿店被廣泛使用，只是那時它還沒有那么學術的名稱，各家外貿店老板都習慣稱之為“拿貨”。不過，也有堅持自主設計的品牌，貝拉維拉企劃部的張先生始終強調：“我們的設計團隊分為兩部分，一個是在上海的本土設計師團隊，另一個是在英國的設計公司，設計師都是老外。”目前經營著4個品牌的貝拉維拉，對于H&M、C&A的態度是——“那種是中低端品牌”，自主設計、生產外包是貝拉維拉的堅持，張先生多次提及其旗下代理的意大利某高端品牌似乎表明著這樣一種態度——貝拉維拉不滿足于僅僅是快時尚而已。